Всё, что вы хотели знать о настройке экспозиции: самый подробный гид

Экспозицию обычно учат первой, а понимают последней. Здесь нужно попасть в правильную яркость кадра. От этого зависит, сколько данных вы сохраните. Пересвеченные участки теряются навсегда. Сплошной белый, где не осталось ни одной детали, не восстановит ни один RAW-конвертер. Недосвеченные участки ещё можно спасти, но подъём теней в постобработке тянет за собой шум. Чем глубже провал, тем больше будет «ретроэффекта». Так что кадр, правильно экспонированный на съёмке, всегда чище того, который «вытянули» в Lightroom.

Что такое экспозиция

Экспозиция — это количество света, которое за время съёмки дошло до матрицы и попало на изображение. Слишком много света даёт пересвет: светлые участки становятся ровными белыми без единой детали. Слишком мало даёт недосвет: тени проваливаются в чёрное, а если их подтягивать, оттуда лезет шум.

Возьмём съёмку лукбука для бренда, который шьёт из белого льна. Студия с большими окнами и светлыми стенами. Фотограф снимает в автоматическом режиме и после съёмки видит, что всё серое. Он пытается подтянуть яркость в Lightroom, но это приводит к шуму и потере деталей одежды.

А почему камера так поступила? Встроенный экспонометр измеряет свет, отражённый от сцены, и подбирает выдержку и диафрагму так, чтобы средняя яркость кадра легла на среднесерый уровень. Светлая студия с белыми стенами даёт высокие значения, поэтому экспозиция уменьшается, и белое становится сероватым.

В тёмной сцене механизм обратный. Вся комната становится темнее, чем была. Именно поэтому экспозицию стоит уметь выставлять самостоятельно.

Три рычага экспозиции

Ресурс: Creative RAW

Яркость кадра задают три параметра. Диафрагма и выдержка определяют, сколько света дойдёт до матрицы, а ISO определяет, насколько будет усилен сигнал.

Для измерения изменений используют стоп: один стоп меняет яркость кадра вдвое. У каждого из трёх параметров свои шаги:

Полный ряд диафрагм выглядит так: f/1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16. Каждый следующий номер в нём пропускает вдвое меньше света.

Одну и ту же яркость можно получить разными способами, потому что диафрагма и выдержка работают в паре. Когда отверстие широкое, света заходит много, поэтому собирать его нужно недолго. Когда отверстие прикрыто, света заходит мало, и собирать его надо дольше.

Порядок настроек зависит от того, что в кадре важнее всего. Ниже четыре типовые задачи, и у каждой свой приоритет.

Пейзаж и природа без движения

Ресурс: Photography Life

Торопиться здесь некуда, поэтому главные параметры — диафрагма и ISO, а выдержка подстраивается под них.

• Базовые настройки. Штатив, базовое ISO камеры (обычно 100–200) и диафрагма f/8–f/11. На f/16 и дальше дифракция начинает смягчать изображение.
• Выдержка. Если в кадре ничего не движется, она может длиться несколько секунд. Ветер меняет это: трава и листва на 1/2 с превращаются в размытые пятна. В ветреную погоду сокращайте выдержку и повышайте ISO.
• Рассвет и закат. Разница яркости между небом и землёй часто превышает то, что вмещает матрица (современные камеры удерживают примерно 12–14 стопов). Есть два выхода: брекетинг из трёх кадров с шагом ±2 EV со склейкой в Lightroom или Photoshop, либо градиентный ND-фильтр.

Животные и птицы в движении относятся к следующему подразделу.

Быстрый спорт

Ресурс: PhotoTraces

Здесь всё решает выдержка. Типичный подход: режим M, выдержка выставлена под сюжет, диафрагма открыта на максимум, ISO в авто с верхним ограничением.

При панорамировании выдержка длинная намеренно: камера едет за объектом, он остаётся резким, а фон растягивается в полосы.

В закрытых аренах света мало, поэтому на 1/1000 с и f/2.8 ISO легко вырастает до 3200–12800. Это нормально: шум в таком жанре меньшее зло, чем смазанный кадр. Вторая ловушка в арене — мерцание освещения. На коротких выдержках яркость и цвет могут меняться от кадра к кадру. У большинства современных камер для этого есть режим anti-flicker (режим уменьшения мерцания). Ещё одна деталь: электронный затвор на матрицах без стековой архитектуры перекашивает быстрые объекты, поэтому для спорта выбирают механический затвор или камеру с быстрым считыванием.

Портреты и съёмка одежды

Ресурс: Hunter and Sarah Photograpghy

• Диафрагма. Для портрета с размытым фоном используйте f/1.8–2.8. На полном кадре с объективом 85 мм, f/1.8 и дистанции 2 м резкая зона составляет около 6 см, поэтому фокусируйтесь на ближайшем к камере объекте. Для съёмки одежды нужна f/5.6–8: на f/1.8 резким будет лишь фрагмент костюма, а текстура ткани, ради которой клиент покупает, расплывётся.
• Выдержка. С рук не делайте её длиннее единицы, делённой на фокусное расстояние объектива в миллиметрах. С объективом 85 мм это 1/85 с, на практике берут ближайшее стандартное значение с запасом: 1/100 или 1/125 с. Длинный объектив увеличивает дрожание рук. Поэтому чем он длиннее, тем короче нужна выдержка. Если модель двигается, а ткань развевается, берите 1/250–1/500 с.
• ISO. Базовое значение камеры. Шум лучше всего заметен на гладкой коже и однотонных тканях. Учитывайте, что чем выше ISO, тем сильнее будет «зерно».
• Замер. В студии надёжнее всего ручной экспонометр в режиме падающего света: он измеряет свет на объекте. Без него помогут серая карта и гистограмма. Если меряете по лицу, экспонометр посадит кожу на среднесерый. В качестве ориентира для светлой кожи добавьте около +1 EV, для тёмной при необходимости вычитайте около 1 EV.
• Цвет. Смотрите RGB-гистограмму. Насыщенные красные или ярко-синие могут потерять детали в одном канале, когда общая гистограмма яркости выглядит нормально. В каталоге это означает, что цвет на сайте разойдётся с цветом изделия.

Видео

На фотосъёмке выдержкой легко подгонять яркость. В видео она отвечает за то, как выглядит движение, поэтому её выбирают один раз под частоту кадров и дальше не трогают. Правило называется правилом 180°: выдержка равна 1/(2×fps), то есть затвор открыт примерно половину времени, отведённого на один кадр. Название происходит от киноплёночных камер, где затвором был вращающийся диск с вырезом в форме полукруга, то есть на 180°.

Слишком короткая выдержка даёт резкие кадры без естественного размытия. Очень длинная размазывает быстрые жесты.

Поэтому яркость в видео регулируют другими инструментами: диафрагмой, ISO и ND-фильтрами. Диафрагма задаёт глубину резкости, то есть вид кадра, так что если она уже выбрана под размытый фон, трогать её жалко. ISO поднимает шум. ND-фильтр — это нейтральное тёмное стекло перед объективом, вроде солнцезащитных очков для камеры. Он уменьшает количество света и почти не меняет цвет, поэтому на ярком свету прибегают именно к нему.

Пример с цифрами. Солнечный день, ISO 100, снимаем 25 к/с, значит выдержка 1/50 с. Какая диафрагма нужна без фильтра? По правилу «солнечной шестнадцатки» (Sunny 16) в ясный день при ISO 100 и выдержке 1/100 с правильная диафрагма f/16. Наша выдержка вдвое длиннее, света собирается вдвое больше, поэтому диафрагму нужно прикрыть на один стоп, до f/22.

Теперь допустим, что вы хотите f/2.8 ради размытого фона. Считаем шаги по ряду диафрагм: f/22 → 16 → 11 → 8 → 5.6 → 4 → 2.8. Это шесть стопов, то есть шесть стопов света, которые нужно убрать. Их убирает ND-фильтр на 6 стопов, то есть ND64.

Как читать названия ND-фильтров? Производители подписывают ND тремя способами.

При съёмке в Log выставляйте ISO, которое производитель называет базовым для этого профиля: на нём динамический диапазон наибольший. Повышая ISO, вы теряете запас светлых участков. У некоторых камер есть два базовых значения: первое для ярких сцен, второе для тёмных.

Log-картинка на экране выглядит тусклой и плоской, и так должно быть. Включите LUT-просмотр, чтобы видеть контрастное изображение, а экспозицию определяйте по зебре и waveform, выставив уровень зебры по рекомендации производителя для вашего профиля.

Как настраивать экспозицию для портретов

В портрете порядок такой: диафрагма, выдержка, ISO, и в конце проверка кожи на гистограмме.

• Диафрагма. Для размытого фона берите f/1.8–2.8. Резкая зона на портретной дистанции узкая: на полном кадре с объективом 85 мм и f/1.8 на расстоянии 2 м она составляет около 6 см. Поэтому фокусируйтесь на ближайший к камере глаз. Если людей несколько или лицо повёрнуто под углом, прикройте диафрагму до f/4–5.6.
• Выдержка. С рук на полном кадре не делайте её длиннее 1/фокусное расстояние: для 85 мм это 1/125 с и короче (со стабилизацией можно дольше). Для живых портретов, где человек говорит, смеётся, а волосы двигаются, берите 1/200–1/250 с. Со вспышкой выдержка в пределах синхровыдержки (обычно 1/200–1/250 с) на свет от вспышки не влияет и управляет только фоновым освещением.
• ISO. Начинайте с базового значения камеры, обычно 100–200. Поднимайте его только тогда, когда диафрагма и выдержка уже не дают нужной яркости. В портрете шум лучше всего виден на гладкой коже и на однотонном фоне.
• Замер по лицу. Экспонометр стремится сделать кожу среднесерой, поэтому светлую кожу он затемняет, а тёмную осветляет. Ориентир из зональной системы: светлая кожа примерно на стоп светлее среднесерого, тёмная примерно на стоп темнее. Поэтому для светлой кожи добавьте экспокоррекцию в плюс, для тёмной при необходимости вычтите, и проверяйте результат по гистограмме.
• Светлые места на лице. Лоб, нос и щёки первыми уходят в пересвет. Если там нет деталей, RAW их не вернёт, поэтому следите за гистограммой или зеброй именно на этих участках.
• Яркое окно за спиной модели. Матричный замер видит светлый фон и затемняет лицо. Измерьте свет точечно по лицу, добавьте отражатель или заполняющую вспышку. Окно при этом, вероятно, пересветится, и это придётся принять как цену за правильную кожу.

Как настраивать на практике

Три параметра из раздела выше одинаковы во всех жанрах. Здесь разбираем инструменты камеры, которые показывают, правильна ли яркость кадра, и дают возможность исправить её до того, как вы отснимете сотню неудачных кадров.

Режимы съёмки

На диске или в меню камеры есть несколько режимов. Разница между ними в том, какие параметры камера решает за вас.

Новичкам стоит начать с автоматического режима. Вы выбираете диафрагму, камера подбирает выдержку, а яркость вы подправляете. В большинстве камер в настройках Auto ISO можно задать минимальную выдержку, ниже которой она не опустится.

Режим M с Auto ISO подходит, когда важны и диафрагма, и выдержка. Например, вам нужна f/2.8 для размытого фона и 1/500 с, чтобы заморозить движение. Вы задаёте оба значения, а камера добирает яркость через ISO.

Полностью ручной режим с фиксированным ISO подойдёт для студий со стабильным освещением.

Экспокоррекция

Экспокоррекция сообщает камере, что в этой сцене правильная яркость выше или ниже той, которую она рассчитала. Единица здесь — EV. Это тот же стоп: +1 EV делает кадр вдвое ярче, −1 EV вдвое темнее. Обычно шкала идёт от −3 до +3 EV или шире, шагами по 1/3.

Знак зависит от сцены. Светлые сцены (снег, пляж, белая студия) камера затемняет, поэтому для них нужно +1…+2 EV. Тёмные сцены (чёрный фон, ночная улица) она подсвечивает, поэтому для них нужен минус, в зависимости от сцены на 1–2 EV.

Работает экспокоррекция в режимах P, A и S. В режиме M с фиксированным ISO она ничего не меняет, потому что там яркость задаёте вы сами.

Гистограмма и предупреждение о пересвете

Гистограмма — это график распределения яркости пикселей в кадре. Горизонтальная ось идёт от чёрного слева до белого справа, вертикальная показывает, сколько пикселей имеют соответствующую яркость. Гора у левого края означает тёмный кадр, у правого — светлый, посередине преобладают средние тона.

Проблема начинается, когда график упирается в край и обрывается. Обрыв справа означает пересвет: в этих пикселях нет никаких данных. Обрыв слева означает провал теней в чёрное. Это критично для кожи, ткани и неба с деталями.

RAW и сдвиг экспозиции вправо

RAW хранит данные матрицы линейно. Самый светлый стоп содержит примерно половину всех уровней яркости в файле, следующий — четверть, следующий — одну восьмую и так далее. В тенях уровней мало, и именно там больше всего шума. Когда вы подтягиваете тени в Lightroom, вы растягиваете этот скудный запас, и появляется каша.

Отсюда техника экспонирования вправо (ETTR, expose to the right): снимайте как можно ярче, но без пересвета важных участков, а в Lightroom потом уменьшите Exposure. Матрица соберёт больше света, шум зависит от этого количества, а подъём яркости в постобработке его не увеличивает.

На практике добавьте +1/3…+1 EV, пока гистограмма не окажется у правого края, не касаясь его. Кадр на экране будет казаться слишком светлым, так и должно быть. Техника требует стабильного света, поэтому в спорте и репортажах с быстро меняющимися условиями применять её некогда. В JPEG она не работает, потому что камера уже обработала кадр. Если на светлых участках есть важные детали, как в белом льне, смотрите RGB-гистограмму.

Порядок действий на съёмке

1. Выберите режим и начальные параметры под жанр (разделы выше).
2. Поставьте замер: матричный, если нет причины выбрать другой.
3. Сделайте пробный кадр.
4. Проверьте гистограмму и предупреждение о пересвете.
5. Скорректируйте. Кадр светлее или темнее нужного: измените экспокоррекцию (в P, A, S) или параметры (в M). Пересвет в важном участке: уменьшите экспозицию.
6. Повторяйте проверку, когда изменился свет: появилось облако, вы перешли в другую комнату, изменили угол относительно окна.

Итог

Камера видит только яркость и тянет её к среднесерому, поэтому белый лён у неё серит, а чёрный фон светлеет. Что в кадре должно остаться светлым, что тёмным и где нужны детали, знаете только вы. Диафрагма, выдержка и ISO дают вам рычаги, чтобы это воплотить, а гистограмма показывает, удалось ли.

Проверьте на практике: режим A, лист белой бумаги на весь кадр, снимок. Бумага получится серой. Добавьте +1…+2 EV, и она снова станет белой. Это занимает две минуты.